滿目瘡痍

需要用幾十支木枝來支撐着

這裡比較完整

這裡也比較完整

走進了帕坦杜兒巴廣場，的確滿目瘡痍。逛了一個圈，已經想離開。正當我想從另一個入口離開時，管理員禮貌的走過來問我：「Where are you from？」我說「香港」之後，他就問我：「Ticket？」我表示沒有之後，他就引領我走到售票亭買票。

其實若果不是滿目瘡痍，區區1000盧布也算得甚麼。但現在真的幾乎沒有甚麼看頭，而且我已經打算離開，我還會去買票參觀嗎？

於是我就離開了廣場，步行回加德滿都。路程大約5公里，說遠又不是很遠，說近又不是很近。不過我反正就是來 尼泊爾散步嘛，於是就走回加德滿都。

這裡比較完整

這種督督車可以坐十多人的小巴

我看過網絡上有關杜兒巴廣場的門票。2003年時門票才200盧布，到2014年時就已經加到750盧布。2015大地震後我不知道有否減價，但現在2017年7月的門票已經加到1000盧布。

我徒步走回加德滿都，大約走了一個小時，又走到 加德滿都的杜兒巴廣場。

早兩天其實我也到過這裡，不過 過門而不入。雖然也知道這裡的 加德滿都杜兒巴廣場 同樣也應該是滿目瘡痍，可是還是抱着一絲希望吧。
走近售票處，管理員同樣禮貌的走過來叫我買票。放下1000盧布後，得到一張入場劵，一份地圖 和 一個可以掛在身上的遊客證。

1000盧布的入場證

需要用幾十支木枝來支撐着

當我把遊客證掛在身上時，旁邊馬上走出一個男人自薦導遊。我說我不需要導遊，但他依然不停的向我遊說。可幸的是，他沒有印度人般死纏爛打，拒絕了幾次後佢就禮貌地離開。

我獨個兒走到一處門外有兩隻白獅子的建築物前，我看過相片，記得這裡就是庫瑪麗的居所。庫瑪麗之家，是一棟古色古香的建築，卻關住了一位女孩的自由。

尼泊爾還有一個特有的宗教傳統，那就是 活女神庫瑪麗。尼泊爾人認為庫瑪麗是 是守護皇家的女神塔蕾珠 在人間的化身，人們依照嚴格而繁鎖的程序從民間選出活女神，然後送進廟裏，接受人們的供奉。活女神的挑選程序非常繁瑣。庫瑪麗必須是從四、五歲女童中精挑細選，這些女童全都是釋迦族的金匠或銀匠的女兒。庫瑪莉的身體必須要完美無瑕，要符合三十二項規定的特徵才行。全身不得有疤，不能流過血。當庫瑪麗一旦被確認，就要離開家，也必須拋下俗世中的一切，包括家人，被關進杜兒巴廣場中的一個建築物才為居所。她平日走路都要坐神轎，雙足不能碰地。平日她閉門不出，只有在特殊的節日和時間段才會讓民眾前往膜拜並受她祝福。

而且，庫瑪麗不能透漏感情，如果她突然出現激動的行為或表情，很可能象徵著信眾的不幸。
如果庫瑪麗出現初潮或流血，便被視為已經不再純潔，必須退位，回到凡人的生活。
過往，尼泊爾王室 以塔蕾珠女神為保護神，每任國王都會尋找合資格的女童並尊其為庫瑪麗女神。可是，自從尼泊爾從 君主專制 轉到共和制，也就是說從2006年開始不再有國王，那麼，其實 活女神 已經沒有她的功用，大概現在的活女神只是尼泊爾的象徵意義吧？！

有趣的是，2015年尼泊爾發生大地震，強烈地震突破了「腳不落地」的戒律落荒而逃，「女神」被打入「人間」，庫瑪麗的身份再度引起世界關注。

當我走進去 活女神之家，我看見暗紅色的磚牆上面，鑲着精雕細琢的木雕像，幾扇古老的木窗窗框刻着精美的螺旋紋，精雕的神像、木刻的花朵、美麗的紋飾，佈滿所有的木製門窗，整棟建築物看起來古色古香，不過在大地震後需要用幾十支木枝來支撐着。

我看見在入口處有一張告示寫着：「Taking photographs of KUMARI is strictly prohibited。」（嚴格禁止拍攝 庫瑪麗）。

我走進中間的庭院，有點隊中國的四合院，中間的庭院四面都建有房子。
這時有一個男人走到我身邊，自稱是學生，
然後跟我說：「 庫瑪麗就是住在頂層中間那裡。若果你等一會兒，今日有可能會看見庫瑪麗啊。」
「啊，是嗎？謝謝你。」我回答。
「不用客氣，你需要我為你講解嗎？」他問。
「不需要了，我只是在這裡散步而已。」我說。
「你不用怕，我不是導遊，我只是學生。」他向我解釋。

但防人之心不可無，何況這種景區導遊把戲，旅遊書上已經一一記載。
「告訴你，我們尼泊爾人，Born is one，Dead is one，so We are Happy。」
他用的英文很簡單，我估計他是想向我說他們尼泊爾人的生死觀吧。
「be Guide need money, But talking is Free! Don't worry! 」

他只是一直像朋友一樣和我交談，沒有像印度人那種 命令式語氣 要求你一定要僱用他當導遊。
你說 尼泊爾人 樂天也好，不夠上進也好，或者 尼泊爾人 相信緣份吧。有緣，一拍即合。無緣，大家也好來好去，總好過不歡而散。

活女神之家着

活女神之家內

離開活女神之家，我走到其他寺廟。同樣，其他寺廟也因為之前大地震的關係，需要用幾十支木枝來支撐着。

十多年前我曾經想到加德滿都這裡，就是幻想自己終日坐在寺廟的屋簷下，看看人生百態。現在呢？大多數的建築物也架着 維修用的金屬架 或者 築棚。

坐還是可以坐，於是我走進比較少人的一角坐下來，慢慢休息。

杜兒巴廣場一角

四處也維修中

在尼泊爾，印度廟和佛塔的數目之多和密度之大，的確令人吃驚，可謂三步一小廟，五步一大廟。有人粗略估計，尼泊爾總共有3億3千萬位神祇，比尼泊爾2千7百萬人還要多，平均12個神祇保祐一個尼泊爾人。真真正正的神祇比人多的國度。可是 2015年大地震之後，大概神靈 都被嚇走了吧，落得現在 滿目瘡痍，好像「被眾神 遺棄之國度」。

我又曾經讀過一本叫做「耶穌行蹤成謎的歲月」的書，那本書記載耶穌一段行蹤成謎的歲月。聖經新約部份 有記載過耶穌十二歲到過聖殿，也有他大約三十歲出現 在約旦河的事，但偏偏十二至三十歲期間的行蹤卻隻字未提。
但有一些古代西藏經卷記載，耶穌在東方生活了十七年，曾經在印度、尼泊爾、拉達克和 西藏 ，也曾經成為婆羅門的弟子，並學習、閲讀和解釋《吠陀》。後來耶穌又徹底地學習了巴利文，並開始閲讀佛教的經典。

聽說他曾經在印度幫了不少人醫病，他的大名傳遍各地，受到每一個人的喜愛。

二十九歲時返回故鄉巴勒斯坦，開始在同胞之間傳揚和平的福音。

不論這本書的內容是否真實，或許沒有人知道真相。不過，有時我會幻想一下，若果當年耶穌真的曾在尼泊爾停留過，現在的我會不會也走過他一樣的路，坐過他當時坐過的地方呢？

這次我所到的地方，和我最近所看的書籍，或者和我最近想的事情很有關係。原因是我一直以來 宗教、哲學、信仰 等 都很有興趣，雖說不上是研究，我很想從這方面繼續探討下去，特別很想認識 和 了解世界上大部份的宗教。

人愈大，愈來愈對世上的宗教產生好奇。也問問自己：人生存在世上，是不是需要宗教？宗教和信仰是否兩樣不同的東西？若果我選擇我的信仰，那麼那一種信仰/宗教 對我最合適呢？

正因為好奇，正因為更想了解自己。有人話，若果世界上真的有上帝存在，那為什麼當我們有困難時，我們去求上帝，為何得不到回應？又說神是何等偉大，卻為何世界上有不斷地天災？在災難中，我們苦求上帝，為何得不到回應？是不是如同尼采名言一樣「上帝已死」？

我自己一直在想，也想不出答案。但在尼泊爾這片宗教信仰極其濃厚的領土上，無可否認宗教的力量無處不影響着當地的風俗人情。

旅行最大的好處，不是能見到多少人，見過多美的風景，而是走着走着，在一個際遇下，突然重新認識了自己。

感覺是「被眾神 遺棄之國度」

黑拜拉佛

牛是神聖的

需要用幾十支木枝來支撐着

我也坐在一邊休息

到底耶穌以前有沒有到過這裡？

接下來，我走到塔美爾區。我知道塔美爾區的南面，是日本人和韓國人比較集中的地方，那裡有日本人經營的餐廳，聽說其中一間的漢堡扒比較出名，於是就去找找看。

餐廳不在大街，而是在 橫街裡的小窄巷內。小窄巷只能容納一輛電單車的闊度，真意想不到這裡就是一條「日本街」。

塔美爾區

滿定泥濘

找到了 Cha Cha Cafe，看見一位貌似日本人的廚師在開放式廚房正忙著，侍應生看起來應該都尼泊爾人。我點了一杯冰咖啡，還有一份漢堡扒套餐。結帳時原來只是 490盧布（約港幣39元）。

cha cha cafe

漢堡扒套餐

吃飽以後，我就回酒店休息。傍晚六時，本想外出到附近吃晚飯，可是當時下着暴雨，雖然我有雨傘，但雨實在太大，於是我就在酒店餐廳吃自助晚餐。

原本以為，自助晚餐 和 自助早餐的食物應該差不多吧。想不到竟然比早餐豐富很多，但價錢對於當地人來說應該絕不便宜，結帳要 2200盧布（約港幣176元）。

回到房間之後，發現房門口有封酒店給我的信。打開來看，原來是酒店剛才打過電話給我，不過我當時不在房間。他們想問我明天幾點退房，他們可以免費有專車送我到機場。

我拿着封信，走到地下大堂的和職員預約好時間之後，再次上房休息。